旧中山道は埼京線板橋駅の北側をよこぎり、新中山道の国道１７号線とぶつかる板橋３丁目交差点にでる。ここが「平尾の追分」で、角にある平尾交番にその名を残している。道向こうに明治時代の旧板橋警察署の切り絵を掲示した板橋宿の案内板が立ってある。その右側が旧中山道で、左側の国道１７号線歩道にあたるのが旧川越街道である。首都高速が二又にわかれるあたりに「日本橋まで１０ｋｍ」の国道距離標識があった。
川越街道はそこで国道１７号とわかれ、首都高速の下を山手通りまで、「四つ又通り」をいく。街柱にはワイン色の布地にワイングラスが白抜きされ、そのなかにＺ(zerosome）、下に「四つ又ワインロード」と書かれた旗がたなびいていた。凝ったデザインで、商店街の旗にしては内容が謎めいている。特産ワイン店が並んでいるのかと道の両側をみわたせば、およそ商店街の景観をなしていなかった。高速道路の建設に伴う道路画拡幅工事で、かっては人の親しく行き交った商店街の、南側全部がごっそりと移転させられたという。いまや商店街の姿はない。それでも町の活性化の祈りをこめて、ひとつの親環境コンセプトを取り入れて四ツ又通りに採用された。廃棄ワイングラス粉砕カレットを利用して歩道や景観柱などに利用した。地域の再開発の際生じた特定の廃棄ゴミを再利用したという意味で「ゼロサム」だというのだろう。Ｚはゼロの頭文字だし、合計をあらわすシグマでもある。悲しいかな歩いている時は、足元の舗装素材まで鑑賞する余裕をもたなかった。どこかで「ワインロード」の説明板を見逃していたか。
道路拡幅の犠牲者がもう一人いる。山手通りの手前左に、移設させられてさみしく立っている四ツ又観音だ。祠の横板に「元四ツ又堂主大野」と名乗る人物が墨書きした、道路公団宛の抗議文が貼り付けられていた。いわく、「工事も終わったのにまだ観音堂をもとの位置にもどすという約束を果たしていない」と怒っている。民営化や談合問題でゆれる公団も、完成した工事の後始末くらいはしっかりやってもらいたいといわれれば、反論、釈明の余地もないことではある。「公団早晩「怒」必ず受けるでせよう」という一文が、実現した神託のように、いやに生々しくひびいた。
山手通りを渡ると大山東町の遊座大山商店街にはいる。かっては四ツ又商店街と連なっていたのであろう。道にはみだして品物を並べる店先、来客を拒むようにとめてある自転車などは、下町商店街の典型的な風景だ。早々に「川越屋」呉服店の看板が出てきて、川越街道を歩いている実感を得た。それにしても左右、大小、新古を問わず、食べ物関係の店が多い。コロッケ、トンカツ、弁当、惣菜、豆腐・こんにゃく、野菜・果物、魚、おむすび、団子、饅頭、ケーキ、駄菓子、乾物、漬物等々。これらを電車に乗って買いにくるとも思えないから、大方はここの住民だろう。売り子と客の交わす言葉からも、その近親な関係がうかがい知れる。それらの店に、うどん、そば、カレー、ハンバーガー、寿司、定食、焼肉、餃子などの食堂が混じって、ダイヤット中の人間には通るのがつらい商店街だ。
商店街が終わり、国道２５４号との交差点を右に入ったところに、大山福地蔵尊がある。１５０年前の文化文政の頃、鎌倉街道（日大交差点付近）にお福という行者が来て街道筋の人々の難病苦業を癒し大山宿の人々に慕われていたという。お堂は３のつく日に開帳されるほか、鍵がかけられて地蔵の正面を見ることができなかった。丸窓からみた横顔は口元がかわいいお地蔵さんだった。
国道に戻り、つぎの日大病院入り口交差点で、旧街道は右斜めに下頭（げとう）橋通りへ入っていく。この交差点を左右に横ぎっているのが鎌倉街道だそうだ。右側、北に進む道は変哲もない様子だが、左側の日大病院方面には大きな道のすぐ脇に、細い路地がのぞいていた。いかにも古道の名残りらしい、ひなびた奥ゆかしさがあった。
大山商店街ほどの濃密さはないが、下頭橋通りも共栄会として組織された商店街である。大山商店街は戦後の闇市から発展したという点で、上野アメヤ横丁を思わせる。それに比し、下頭橋通り商店街には上板橋という宿場町の歴史を抱き、ゆったりしたひらけた下町風情がただよっている。上板橋宿は下頭橋まで下宿、中宿、上宿と続いていく。なお、東武東上線の駅で言えば、ここは「中板橋」駅前にあたり、次の下練馬宿に「上板橋」駅があって、地理的なズレが生じている。右手に出てくる防災辻広場という小さな公園に、青ペンキの井戸ポンプが尾をピンとのばして万が一の時にそなえていた。
郵便局がでてきた。宿場の中心であろう。隣が「辰屋かぎや」という二重屋号の和菓子屋である。腰板にそのいわれが説明してあった。初代は、今から２００年程前の江戸時代、京都で和菓子の修業をした後板橋で鍵屋を開業。明治２７年の板橋大火で廃業したが、分家４代目の栗原登喜雄氏が生まれ年の辰にちなんで辰屋を号してかぎやを復活したという。本家と分家の連名で書かれていたところをみると、この店は本家かぎやと分家辰屋の共同運営とみられる。
すぐ先右手に豊敬稲荷神社があり、境内に上板橋宿の案内板が立っている。文政６年（１８２３）の宿の町並みは、長さ７４０ｍ、道幅３間（約５.５ｍ）家数は９０戸だった。街道にそっていくつかの家が記されている。下宿では「はくらくの大野家」、中宿では先に見た「かぎやの栗原宅」、「かがいの大村家」、「上板橋宿副戸長の榎本家」、「大正時代説教強盗が侵入し捕われた三春屋」、「お代官とよばれた醍醐宅」、そして「上板橋宿世話役栗原佐左ェ門宅」である。なお弥生小学校は牧場だった。
その小学校入口交差点角に板壁のうつくしい三春屋の建物がある。大正末期から昭和初めにかけて東京に奇妙な強盗が出没した。夜間民家に侵入して金品を盗るのが本業だが、見つかっても逃げないところがかわっていた。ナイフで脅しながら居座って、「庭にあかりをつけなさい」とか「犬を飼いなさい」などと、防犯上の心得や提案を数時間にわたり静かに家人に説くのだった。番犬を飼う家庭が増え、「猛犬注意」という張り紙が出だしたのは、彼の提案によるものだという。三春屋でもかれの説教を受けた。現場に残していった指紋から、左官職人妻木松吉（２９）が逮捕させた。妻木は無期懲役となったが、模範囚となって仮釈放された。
三春屋の筋違いに、今も宿場の役人を引き受けているかのような下町然とした一軒がある。「飯島」の木表札をかかげ、玄関先に「板橋宿」の杭柱、窓横には日本橋までの距離標が掛けられている。ここまでの距離は２里２５町となにがし。約１０．６ｋｍの計算になる。中山道の巣鴨商店街でも私立一里塚標をみた。街道好きな主人の家なんだろう。
やがて商店も人通りも少なくなって、下頭橋に差しかかり、上板橋宿がここで終わる。下を流れる石神井川は数センチほどの浅い水流がうろこ状のさざなみをうかべて北に下っている。下頭橋は寛政１０年（１７９８）に、石橋に架け替えられた。その際、橋の袂で頭を地に付けて金を恵んでもらっていた六蔵という乞食が死んで残したお金をもとにした。橋の右手袂にある六蔵祠は六蔵を讃えて建てられたものである。彼はまた、下頭という橋名の由来にも一役買っている。 |
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| 板橋区上板橋 | 練馬区北町１丁目 | 練馬区北町２丁目 | 練馬区北町２丁目 |
街道と上板橋駅からの道との交差点が「上板南口銀座」商店街の中心で、このあたりに元上板橋村長飯島弥十郎家の屋敷があった。上板橋宿でみた飯島の表札と同じ姓だ。昭和のはじめ新川越街道（現国道２５４号）が出来た時、飯島家の屋敷林が道路用地となったが、同家の強い要望で、その一部が国道の中央分離帯に「五本ケヤキ」として残された。国道を走るドライバーにとっては一瞬の目を休め、場所を知り距離の目印となって、一里塚的存在になっている。
内田酒店、上板橋局の隣の初音家だんご屋などの懐かしい店先風景を楽しみながら進み、上板橋２丁目交差点を越えると、商店街の色がうすまった住宅街の一角に五本ケヤキにまけないほどの屋敷林を抱え込んだ大邸宅があらわれた。「東洋クリーン」という会社札とともに「木下」と書かれた表札が頑丈なブロック塀にかけられている。通りに面したブロックの上に、植木の剪定をしている庭師職人の姿があった。
木下邸から一筋いくと練馬区となって、北一商店街のゲートをくぐる。間口の広い「野瀬商店（米屋）」、威勢のよい掛け声がとびかう「まつもと魚屋」、店そでに粋な木戸を構えた「内田屋呉服店」、朝の仕事をおえて店先で主人が新聞を読む「戸崎とうふ」など、旧街道下町情緒がいっぱいだ。
商店街は工事中の環状８号線によっておおきく分断される。この交差点は川越街道と冨士大山道との分岐店で、かどに、宝暦３年（１７５３）下練馬村名主内田久右衛門と並木庄衛門という２人が建てたとされる道標がたっていた。今は工事中の道路敷地の細い西側道を北に入ったところにある子供広場の金網内に一時疎開している。内田という姓は、すでに酒屋、米屋、呉服屋、金物店とみてきたが、これらは、元下練馬村名主内田家の末裔だろうか。 この道は、戦国時代の大田道潅が川越城と江戸城を築いたころ、二つの城を結ぶ重要な役割を果たす道でした。江戸城には中山道板橋宿平尾の追分で分かれる脇往還として栄えました。日本橋から川越城下まで「栗(９里）より（４里）うまい１３里」とうたわれ、川越藷の宣伝にも一役かいました。下練馬宿は「川越道中ノ馬次ニシテ、上板橋村ヘ２６丁、下白子村ヘ１里１０丁、道幅５間、南ヘ折ルレバ相州大山ヘノ往来ナリ」とあります。川越寄りを上宿、江戸寄りを下宿、真ん中を中宿とよびました。 上宿の石観音の所で徳丸から吹上観音堂への道が分かれています。 通行の大名は川越藩主のみで、とまることはありませんが、本陣と脇本陣、馬継の問屋場などがありました。旅の商人や富士大山詣、秩父巡礼のための木賃宿もありました。 浅間神社の富士山、大山不動尊の道標、石観音の石造物に昔の面影を偲ぶことができます。 平成６年３月 練馬区教育委員会 |
その先、東部練馬駅前通り交差点に北町観音堂（石観音堂）がある。堂敷地は、向かいのパチンコ店客の自転車やバイクで囲まれてすきまがない。北町聖観音座像は、天和２年（１６８２）に造立されたもので、高さ２７０ｃｍで練馬区内最大の石仏｡また、小さな山門には観音座像の翌年に作られたという二人の仁王像が立っている。また、敷地内には庚申塔などの石仏群が並べてあった｡
北町２丁目の２６番と２９番の境で商店街の名が「北町」から「ニュー北町」に変わる。近くの店先を掃いていた若い男性に聞いてみた。
北町３丁目に立派な二軒の家が連なっている。表札を確認すると共に「栗原」家だ。間に神輿庫を挟んで本家と分家らしき年代の違いをうかがわせるたたずまいだった。上板橋宿の世話役を務め今も和菓子屋の店を営む「辰屋かぎや」の本宅だろうか。
明治８年(１８７５）創業の神馬屋（じんめや）松原家である。先祖は絵馬を作っていた。現在は「いま坂どら焼」でしられるどら焼き専門店である。「いま坂」は、川越街道のだらだらと続く坂道の上にあるこの店で、旅人が和菓子を食べ休みながら、「今の坂はきつかった」ということが多かったことからきているという。卵風味のきつね色に焼き上げたつやのあるソフトでシットリとした皮が格別だそうだ。テレビにもいくつかとりあげられ、ガラス戸に貼った短冊に実績を宣伝している。
国道沿いの地下鉄赤塚駅出入り口傍に小さな騎馬武者像がたち、台座に「鎌倉古道 至かまくら 至はやせ」と記されている。東部東上線踏切を越えて北に伸びている「赤塚壱番街」が、かっての鎌倉街道だという。鎌倉は古すぎて、江戸時代の旧街道のような目に見える名残は期待できない。大山商店街をでた日大医学部付近にも旧鎌倉街道だという道筋があった。「大山道」といい「鎌倉古道」といい、旧道のあとを見つけるのは楽しい作業だが、一方心のどこかで、あまりたくさんあってほしくないとも願っている。
坂を下がりきった所、赤塚交番の横に「小治兵衛窪庚申尊」がある。天明３年（１７８３）浅間山の噴火と飢饉の犠牲者を供養するために造立されたものだという。昔ここは、川に丸木橋があっただけのさびしい場所で、毎晩のように強盗が出没していた。ある朝立派な橋に変わっていて、橋のてすりには「悪業を悔いて、罪ほろぼしにこの橋を造る。小治兵衛」と書かれた木札が下げられていた。下頭橋の六蔵エピソードをおもわせる伝説が伝わっている。
昼飯の場所探しに地下鉄成増駅前に寄った。南口にも北口にも童謡作詞家清水かつらゆかりの記念物がある。南口に建てられた「うたの時計塔」には｢叱られて｣の歌詞が、北口の歌碑には遺作「みどりのそよ風」の歌詞が刻まれている。清水かつら（本名：桂）は、明治３１年（１８９８）東京深川で生まれた。第二の母の実家が隣町和光市新倉にあった関係で、後半生は白子に住んだ。利用する駅は成増駅だったといい、白子と成増には彼の業績を顕彰するものが多い。
国道２５４号の成増駅入口交差点で旧道は右に入り、国道の側道を白子川におりていく新田坂に向かう。国道は崖を切り通した長い坂を下りはじめる一方、旧道はしばらく台地上をあるいたあと、急に下りていく。途中左手の林の中に、石地蔵、常夜灯、道祖神をあつめた「新田坂石造物群」の一画がある。向かいの坂下に八坂神社。共に国道からは見えない場所に移転された。新田坂は白子川の手前までつぐく。板橋区と埼玉県和光市との境近くに一軒の古い家が壁板の修理を受けていた。その近くに清水かつらが住んでいたという。
街道は白子川をわたって白子宿にはいる。白子橋の四方の親柱に清水かつら作「靴がなる」の歌詞が刻まれたプレートが貼り付けてある。昔はのどかな小川の風景が広がっていたのであろう。白子橋から白子坂上までの町並みが白子宿である。すぐ先の「白子宿通り」との交差点角に「白子村道路元標」がある。県道１０９号との交差点角には白子郵便局があり、旧白子中宿本陣冨澤家である。県道沿いにモダンな茶タイル貼りの冨澤薬局、冨澤外科医院がならび、薬局の裏側にみえる白壁土蔵が僅かに旧家の名残をとどめていた。
冨澤薬局の裏側に緑豊かな白子の鎮守熊野神社がある。右手に丸く刈り込まれたツツジに覆われた富士塚が、左手の石段を上がると清龍寺不動院、子宝の木、黄金色した観音像、溶岩の窪みに立つ行者のような石像などが、狭い敷地に同居している。横道をたどると洞窟があるらしい。夏休みだというのに子供の一人も見かけず、人影といえば木陰に駐車した車中で、足を窓に投げだして昼寝をとる運転手だけである。音といえば大暑の短世を鳴きつくす蝉の声だけだった。
県道をよこぎると道は「大坂通り」となり、急な坂をＳ字状に登っている。右手の黒々とした格子がみごとな旧家も冨澤家だ。屋敷林のなかにクリーム色に醸成された白壁土蔵がみえる。坂途中、溝に流れ出る湧き水が冷たかった。この坂一帯が白子上宿にあたる。坂下冨澤宅から坂の途中まで、両側を樹木で護られた静かな隠れ坂は、旧道の趣をゆたかに残した逸品だ。
坂上は新しい家やアパートがつづく住宅街で、県道にもどる手前にも冨澤宅が二軒並んでいた。旧道は笹目通りを歩道橋でよこぎり、「くらやみ坂」をなだらかに下っていく。坂を下りたところの右手に、長屋門を建て替えたモダンな門構えの大きな屋敷がある。垣根越しに、茅葺屋根をそっくりトタンで覆ったスキー場のスロープみたいな巨大な屋根がみえる。代官屋敷と呼ばれていたもので、旗本酒井家の代官を勤めた豪農柳下（やぎした）家の邸宅だ。周囲にならぶ西欧風の天窓をつけたマンションもおそらく同家のものだろう。その先には古い門と土蔵のある古い家があり、郵便箱には「（有）柳下商事」「柳下長治」の表札がならんでいた。
和光市消防団第６分団の向かい角の高台に馬頭観世音がある。文化１５年（１８１８）の建立で、現在の東松山市上岡の妙安寺にある馬頭観世音を模して造られた。台上にあがり、観音を覗き込むようにして撮った写真ではじめて気付いたのだが、顔が三方を向いた三面観音だった。
「朝霞警察署前」バス停の先で左に曲がる県道とわかれて、まっすぐ細道に入っていく。この旧道も３００ｍほどの短い路地で、県道への出口近く左手にある膝折不動尊が唯一旧道の情緒を醸していた。車のあごが引っ掻いた擦り傷を残す急な坂を下りて県道と合流する。この坂を一人で荷車を引き上げるのは無理とみえて、坂下に車の後押し専門の人夫が待機していた。いつしか「かせぎ坂」と呼ばれるようになった。坂下あたりから膝折宿がはじまっている。 ７１６年駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸、下野ノ７国ノ高麗人、１７９９人ガ武蔵国（現在の入間付近）ニ移住シ、高麗郡ガ置カレタ。ソノ後戦乱アリテ高麗ノ城陥レリ時、主将某ハ敵ノ為ニ討レ畢ヌ。家臣５人遁レテ落人トナリ此ノ膝折ノ地ヘ来レリ、其頃ハ只原野ナリ。彼ノ５人ノ者力ヲ合ワセテ遂ニ家ヲ作リ居住ノ地トセリ、高麗氏ヲ家号トセル者アリ、ソノ時乱世ノ平和ニ立チ還エル事ヲコイ希イ、且世ノ人々ノ後生ト縁者ノ菩提ヲ願イテ守リ本尊タル１１面観世音菩薩ヲ勧請安置シ一宇ヲ建立ス |
宿場の中心部に歩を進めていくと、右手に脇本陣「村田屋」住宅がある。大きな茅葺屋根はトタンで保護され、玄関入口は現代風のガラス戸がはまっているが、重厚な屋根と端麗な格子は古家の品格を保っている。裏庭には車がとまっていて、人が住んでいる。表札には「高麗」とあった。一乗院の縁起を裏付けるように、この家をはじめとして膝折には「高麗」という苗字が多い。
宿場は数百メートルほどでおわり、街道は膝折宿町内会館交差点を左折して、黒目川に架かる大橋を渡って、新座市に入っていく。橋の手前に古くからの商人宿「増田屋」旅館がある。
橋を渡ったところに、土壁袖蔵を従えた二階建ての木造商家が、旧街道の趣を漂わせていた。東隣はまぐち１間ほどな小さな平屋に、「魚政」の看板を掛けて、奥におばあさんが一人団扇をあおっているのが見えた。かっては黒目川傍で繁盛していた魚屋だったのだろう。交差点を左にはいったところに「榎木」という地名がある。一里塚の榎だろうか。| 665 710 716 755 758 771 780 |
朝鮮半島情勢の悪化により、天智朝から天武・持統両朝にかけて、百済・新羅の人々が東国へ移される
平城京遷都 武蔵国に高麗郡が設置される 武蔵掾防人部領使安雲宿祢三国が武蔵防人歌20首を献進する 奈良時代 新羅郡が設置される 武蔵国が東山道から東海道に編入される 新羅郡の沙良真熊等二人が広岡造の姓を賜る |
交差点を左折して、このあたりでは最大の名刹、平林寺に寄り道をする。途中、朝霞市役所前交差点に「野火止用水」の大きな説明板が建っている。この地は武蔵野東端にあたる野火止台地で、自然の水利に恵まれなかった。承応４年（１６５５）川越城主松平信綱の命で、用水工事が始まり、玉川上水より取水して志木市を流れる新河岸川にいたる長大な用水が開削された。昭和２０年頃まで住民の生活用水としても利用されていたという。今、その一部が平林寺境内に残っている。
総門をくぐると、左右に仁王が威嚇する山門、その奥に末広がりのみごとな茅葺屋根をのせた仏殿。仏殿の裏側にまわると、中門、そして本堂。これらが一直線上に配置されているのは禅宗様式だそうだ。順路に沿って歩いていくと、木橋がかかる野火止用水があらわれた。水路というより、雑木林をぬってつくられた自然の溝ほどの乾いたくぼみである。周囲を覆う武蔵野の面影を残す雑木林は国の天然記念物という貴重品だ。順路の奥に松平信綱の墓があった。その奥にさらに広がる雑木林は歩かなかった。ともかく広い。そして静かだ。散策路の両側は、あふれんばかりの青葉モミジで、１１月にはこれらが燃えるような赤錦に染まるかと思うと、嫉妬を感じる。
平林寺の向かいにある「睡足軒の森」は、国指定天然記念物平林寺境内林の一部で、江戸時代、上野国高崎藩が飛び地だったこの地に設けた「野火止陣屋」跡地でもある。門の内側は庵風の建物があるほか、雑木林を庭に改造したような、自然を残す癒し系の空間だった。路傍の水槽に三輪の山吹色をした可憐な花を見つけた。絶滅の危機にあるアサザだ。
県道１０９号に戻り、西に進み武蔵野線のガードをくぐって５００ｍほどいくと、大和田小学校の手前、右手奥に清楚な神明神社がある。案内板には「昭和の始めには野火止用水が境内の横を流れ…」とあり、境内の内外を見渡してみたがそれらしき窪みを認めることはできなかった。神社は野火止地区の西端に位置し、ここを越えると大和田地区である。
大和田地区にはいってすぐ右手の高台に、「鬼鹿毛（おにかげ）の馬頭観音」がある。元禄９年（１６９６）の建立で、新座市内では最古最大の石造馬頭観音だ。案内板に鬼鹿毛伝説が詳しく書かれてある。死後も主人を乗せて駆けた忠馬物語である。| 川越街道は、川越往還と呼ばれ、江戸日本橋から、川越まで、約１１里（４３ｋｍ）を結び、五街道と並ぶ重要な道でした。江戸時代、川越は、江戸の北西を守る要となり、藩主には、老中格の譜代大名が配置されました。又、家康以下、三代将軍も鷹狩や参詣にこの街道を往来し、松平信綱が、川越城主となってからは、さらに整備されるようになりました。街道には、上板橋、下練馬、白子、膝折、大和田、大井の６か宿が設置され、人馬の往来が盛んでしたが、各宿場の村にとって、伝馬役の負担も大きかったようです。「新編武蔵風土記」によると、大和田町は、郡の西にあり。江戸より６里余。村内東西を貫きて、川越街道一里許係れり。この街道を西行すれば、入間郡竹間沢村に至り、東行すれば、郡内野火止宿に至れり。 と述べられ、街道沿いには、人馬にまつわる伝説や道標が残り、往時の宿場のにぎわいが、しのばれます。 平成６年３月 新座市教育委員会 |
大和田地区の県道沿いに大和田宿があったはずだが、本陣などの跡はおろか、宿場の場所さえも特定できないようだ。大和田１丁目にある郵便局が宿の中心地だったのだろうと推測するしかない。わずかに手前の白壁土蔵と、先の空き地に立つ地蔵が手がかりを提供している。地蔵の傍に観音堂があったとのことだが、ガラス窓の廃家があるだけで、堂らしきものはなかった。
郵便局から西に進み、大和田４丁目の河幸米店の横から右に出ているのが鎌倉街道だそうだ。すこし入って道の先を覗き込むと、トウモロコシ畑のそばを緩やかにまがってのびている様子だった。板橋、赤塚でみた鎌倉街道に比べれば格段にそれらしい。
「いやー、どうも。写真を撮らせてください」と、帽子をとって会釈を送ると、
資料館入口交差点で新座市から入間郡三芳町に入る。中央分離帯の先端に「川越街道」と縦書きされた大きな石碑が川越方面に向かうドライバーを出迎える。ここから、見事なケヤキ並木が続く。両側の歩道と中央分離帯との三列並木道だが、主役は石垣造りの中央分離帯にある。分離帯を設けるだけの広い道幅を確保するだけでも大事業だったろうに、そこを並木で埋めることについては政治的決断を要したことであろう。
中央分離帯と並木はこの先で終わり、振り返るとここにも「川越街道｣と彫られた石が立っていた。東京方面に帰る人たちのためにある。
藤久保の交差点の先から再び分離帯と並木がはじまる。右手の道路角に享和壬戊（１８０２）の庚申塔があり、中央には「川越街道」と横書きされた石碑が据えてある。ここからの「藤久保の松並木」は主役のアカマツに混じって、杉やケヤキも仲間に入って賑やかだ。
左手に克福稲荷神社の石鳥居が見えてくる。その道向かいに「下木戸跡」の標識がある。ここに大井宿の南木戸があった。木戸の傍らにあった道中安全を守る石地蔵は徳性寺に移されている。バス停は「坂上」とあり、ここから道は坂下の「大井橋」にむかってゆるやかに下っていく。途中、右手に大井稲荷神社がある。「大井橋」の下には鎌倉時代に掘られたという砂川堀が通っていたが、現在は下水路が埋まっている。
左手に徳性寺（とくしょうじ）が現れる。山門を入った左手隅に、南木戸跡にあったといわれる明和４年（１７６７）の石地蔵とともに、近くで出土した弘安４年（１２８１）というきわめて古い板塔婆などが並べられている。寺自体は明治１４年の大火ですべてが焼失し、今の姿に昔の面影をとどめないが、当時は大井宿の中心的存在であった。
大井中宿バス停の先、小林理髪店の前に「従是川越迄２里１８丁」の標識がたっている。このあたりに大井宿の高札場があった。つづいて左手に「大井宿と本陣」の案内板がでてくる。本陣新井家跡で、今は「池坊いけばな教室」の看板をかかげるモダンな邸宅である。新井家は名主、問屋場も兼ねていた。川越藩主の参勤交代では、江戸に近いため宿泊することはなく、休憩と人馬継ぎ立てのみが行われていた。大井宿は、明治時代に３回もの大火にあって焼失し、宿場の面影はどこにも残っていない。
東入間警察入口交差点を越え、大井小学校の前に国指定有形文化財の旧大井村役場がある。明治４２年（１９０９）建築で、小柄ながらベージュ色のコンクリート壁がおちついた雰囲気を醸している。国道沿いの正面は足場が組まれ、外装工事中だった。
その先で、わずかながら富士見市勝瀬地区が東から大井町を侵食している。その勝瀬で旧川越街道は国道２５４号線と分かれて左側の細い道に入っていく。通例なら、国道からはなれた旧道に宿場町がのこされているものだが、大井宿場はすでに通り過ぎた。この分岐点にあった馬頭観音は神明神社の西側の空き地に移された。
旧道が国道に合流する手前に慶長３年（１５９８）創立とされる亀久保の鎮守神明神社がある。境内全域にわたって青シートが点在し、大がかりな修復工事が行われているようだった。その西側の空き地を利用して、富士見市勝瀬の分岐点にあった馬頭観音が堂内に安置されている。大和田宿の鬼鹿毛に係わる話が伝えられている。その昔３人の武士が早馬で江戸を目指して走ったところ、川越の伊佐沼で１頭が倒れ、亀久保で１頭、さらに大和田で最後の１頭が倒れた。亀久保の１頭がここの馬頭観音で、大和田で倒れた１頭は、鬼鹿毛伝説となった。
旧道は亀久保交差点で国道２５４号に合流するが、１ｋｍほど歩いたところの藤間歩道橋で、再び国道を離れて左の旧道を川越市へと入っていく。歩道橋の左手に鶴ヶ丘八幡宮がある。八幡宮の境内はクズひとつなく掃き清められ、社殿は質素なほどに素朴である。
川越市にはいったといっても、沿道にはのんびりとした空気がただよい、盆をひかえた町並みは残暑のけだるさに浸っているようにみえる。塀や門を構えた立派な家が多い。苗字や商店名に新井、沢田といった姓が目につく。大谷石造りの塀に薬医門を構えた屋敷には新井の表札がかかっていた。「いもせんべい本家あらい」と書かれた行灯を出している店先の藤棚の下に「旧川越街道 藤馬中宿」の碑がある。大井と川越の間にあった宿場だろうか。
「藤間中」のバス停をはさんでいるのは沢田米店で、道の西側に精米所が開放されている。機械は運転していなかったが、なつかしい匂いと風景だった。
高階郵便局は広い間口の古い建物と隣接しているようだ。表札には「加藤商店」とあった。おりしも郵政改革選挙を前にして、今や「特定郵便局」は国民の常識語となった。大都市をのぞいて、どこへいっても町や村の中心地にある郵便局は土地の名士が局長を勤める「特定郵便局」だと思ってよい。
長田寺（ちょうでんじ）の参道を覗き込むとテントが張られて大勢の人が集まっている。本堂の前に人だかりができて、スピーカーから住職の講話が流れてくる。
道はゆるやかな登り坂にかかる。左にうっそうとした森がみえて、石階段のふもとに「烏頭坂」の石柱がある。説明板には「川越街道を岸町から新宿町２丁目・富士見町へ上がる坂道で、往時は杉並木がありうっそうとしていた。新河岸川舟運が盛んな頃は、荷揚げされた荷物を市内の問屋街に運ぶときに必ず通らなければならず、難所として知られていた」とある。
道は国道２５４号と合流して、大きくて煩雑な新宿町北交差点に出る。２５４号線は左から来た国道１６号線と合流して右へ折れ、旧川越街道は交差点をまっすぐ突き進んで県道３９号線にはいっていく。いよいよ川越市内の匂いが濃厚となってくる。交差点の下を東武東上線とＪＲ川越線が二方向から接近してくる。いつものように歩道からカメラを構えて、電車の来るのを待った。
街道からすこしはずれて右に折れた国道沿いに浅間神社がある。浅間神社は古墳の上にあり、石段を上り墳頂にある社殿の裏側に回りこむと、富士山の噴火口を象徴して、溶岩で築いた富士塚と穴が穿ってある。入口鳥居の脇に「占肩（うらかた）の鹿見塚（ししみづか）」碑がある。昔は鹿の肩や亀の甲を焼いて吉凶を占なった。
旧道に戻り、ケヤキ並木を通り過ぎたところ左手に妙善寺がある。コンクリート造りの小江戸川越七福神の第一番毘沙門天が祀ってある。秋の七草の一つオミナエシが境内のあちこちに満開だった。「女郎花」ともよばれるが菜の花をさらに可憐繊細にしたような花だ。
南通り町の川越八幡神社の社殿は昭和５０年完成したばかりで新しいが、由緒は長元３年（１０３０）にさかのぼる川越一ノ宮である。話はながくなるのでＨＰに譲ることにする。社殿の階段に若い男女が腰掛けて睦まじく会話を楽しんでいた。そんなスポットに望遠で焦点を合わせるのはすこし気が引ける。
松江町１丁目にきれいな枡形があって、いよいよ城下町にはいった実感がわいてくる。まがったところの岡田畳店で、親子らしき二人が仕事に忙しくしていた。古いたたずまいの二階建ての家で、一階は半分が新しく建替えられているが、仕事場にあてられている他の半分は古い造りのままだ。
１筋上がった角には明治元年創業の「芋十」。皇室にも献上したことを誇りとする芋菓子の老舗だが、同時に古美術商を商っているところがまた古くさくてよい。二階の格子が美しい街道沿いの建物は国指定有形文化財だそうだ。古美術品にならんで、ピカピカのバイクが置いてあるのはなんだろう。陳列品か、車庫がわりか、ジョークのつもりか。
鉤の手をまがると大手町になる。川越から江戸に向かうときこの町が起点となったことからこの街道筋を江戸町とよんだ。左右に昔の風情を残す建物が散在するなかを北にむかうと、ほどなく、視界がひらけて、市役所交差点に着いた。角に「川越城大手門跡」の石碑、その背後に川越城を築造した大田道灌が満足げに立っている。ここが街道の終着点である。
古めかしい間口に掛けられた「民俗資料館」という札に惹かれてふらりと入ってみた。服部家は山新という屋号で傘や履物を商んでいた。奥の部屋には黒漆塗りの看板や桐たんすなどが陳列してある。額入りの賞状らしきものもある。
一つ一つ店の屋号をつぶさに見ていくと「近江屋ｘｘｘ」とか「近ｘｘ」と読める店がいくつかある。重要な手がかりを得た探偵のようで自分でも気分が高まっているのがわかる。
鐘撞き堂に向って歩いていると通りの向かいから薄っすらとした煙とともに食欲をそそる香りが漂い流れてきた。「中市」という店の前の人だかりのなかで何かを焼いている。３０ｃｍほどの木短刀のようなかつお節だった。母の手伝いに、カンナをひっくり返して私はこれを削ったことがある。一人の男性が石のように硬そうなかつお節を赤く照った炭火であぶり、柔らかくなったところをスライサーにかけると、紙よりも薄くかすかに波打った茶色のリボン帯が削りだされてくる。そこから発散する温かくて乾いた生臭ささが香ばしい。他の一人の若者は売り子である。二袋買った。袋に放り込まれたかつお節は綿菓子のようにふわふわして、少々おさえてもまるくもどるほど弾力があった。
町のシンボルとなっている鐘撞堂は巨大な４本の杉の柱で支えられた木造３階建の櫓で、１７世紀前半に川越城主酒井忠勝によって建てられた。数回の火災にあって、現在のものは明治２６年（１８９３）の川越大火の翌年に再建されたものである。この鐘は４００年近くにわたって、午前６時、正午、午後３時、午後６時の１日４回川越城下町に「時」を告げてきた。彦根城の時報鐘とともに「残したい日本の音風景百選」の一つである。
かねつき通りの店先には「近長 細田長兵衛商店」と書かれた古めかしい看板が取り付けてあった。近江商人は屋号に「近江屋」あるいは「近」の文字を用いた。店は三棟に分かれていて、かねつき通りの入口から時の鐘の正面にかけて、豆腐屋・うどん屋・さかな屋が並んでいる。蔵造りではなかったが細い格子が美しい商家であった。鐘撞堂を眺める一等地を占めている。豆腐屋は数席のテーブルを備え豆腐料理も供していた。
「近長」から蔵通りを札の辻に数軒寄った所に、間口六間の堂々とした店舗蔵が誇らしげに陣取っている。観光名所として訪問客の足が絶えない。寛政４年（１７９２）、呉服太物を扱っていた川越の豪商近江屋半右衛門（西村半右衛門）が建てた。蔵づくりの町家の中でも最も古いものとして国の重要文化財である。西村半右衛門のルーツについてはよくわからない。
大沢家の向かい側に町内地図が張ってあった。「近」の字を探していると「近江物産」というまがいもない近江商人の痕跡をみつけた。場所は今来た大沢家の二軒北隣である。入り口は鉄板が打ち付けられ看板もなければ名札もない。商売や家名が変わったとはいえ、明治時代の店蔵をひきつぎ観光客あいてに店をひらいているこの一角にあって、ここだけは押し黙ったように閉じていた。右隣の大正造りの棟と一体らしいがそこも閉めきられ商売をしているふうには見えない。資料によれば「岡家住宅」（岡常吉氏宅）として建物だけが市の文化財に指定され保存されているようである。「近常」という屋号の酒屋さんだったが、２０年ほど前に廃業したとのことだった。
大沢家の向かいが亀屋栄泉で、明治よりこの川越甘藷を原料にした菓子の製造販売を続けてきた老舗である。二階は「芋菓子の歴史館」にして当時使用していた菓子作りの道具や資料を展示している。
さきほど教えてもらった池田家を探す。菓子や横丁にいく手前の通りに面して工事中の空き地らしきものをみた。隣接地にもと商家らしき板張りの民家があった。名札もなく確認するすべもないが、直感的にここではないかと思う。主のいない自分の生家をたずねている気分であった。
さて、「近亀」さん宅である。服部資料館のおばさんに教えてもらったとおりあさひ銀行の南、法善寺の石標が立つ角にあった。蔵並みにあって石造りのモダンな店である。正面には「ないものはない きんかめ」と、肯定的に読むのか否定的に解釈するのか、気になる言い回しの看板がとりつけてある。後日、同じ言い回しを奥の細道道中でみることになる。金物店特有の看板用語であるらしい。
藏通りと長喜院に通じる細道の角地にひときわ重厚な店藏がある。呉服商を営んでいた山本平兵衛が建てたもので、現在ヤマワ陶器店として使われている。長喜院に向って、店蔵､座敷蔵、物置、土蔵が続いている。細道を少し入ったところの店先に人力車が主にも客にも見放されたように寂しく置かれていた。尻をヒョンと上げた人力車をまじかに見ると座席の意外な高さに驚く。車引きが途中で手をはなせば、客は転げ落ちるというより、後ろにすっ飛ぶのではないかと思われた。通りでみかけた車上の親子は楽しそうだった。
目を屋根に転ずると、入母屋造りの頂上には大きな鬼瓦や箱棟が乗っている。見るからに仰々しく重そうで、おそらく今様の木造住宅なら瓦の重みで押しつぶされるであろうと思われる。民家の瓦屋根に比べれば横綱武蔵丸と一般市民ほどの差がある。
「まめの店」という大きな看板の店先では、先輩格らしき女性が前を通る観光客に甘納豆の試食を誘うのに忙しかった。店の中は甘納豆だらけである。民芸調の黒装束をまとった店員が色形、大小さまざまな豆製品を売っている。豆の種類に加えて甘さ加減やゆで加減、最後にまぶす材料によって実に多様な豆製品ができあがる。それらの総てを口で試すことができる。| 明治の初め鈴木藤左衛門がこの地に住んで、江戸っ子好みの気取らない駄菓子を製造したのが始まりといわれ、江戸時代には、養寿院の門前町として栄えたところである。明治の後半からは｢のれん分け｣により、店の数も次第に増え、大正時代に入ってからは、菓子問屋の多かった神田、浅草、錦糸町などが大正１２年の大震災で焼失してしまった影響を受けて、川越の菓子製造業がより盛んになっていった。この横丁の最盛期は昭和の初期で、７０店余りが軒を連ねチソパン、千歳飴、金太郎飴、麦落雁、水ようかん、かりんとうなど数十種類の菓子が製造されていた。しかしながら、庶民の菓子として親しまれていた駄菓子も、時代とともに移り変わる嗜好の変化によって昔の活況が見られなくなり、現在では十余軒が手作りの生菓子や飴菓子を作っている。最近は駄菓子の良さが見直されてきているため、今後の発展が期待されている。 昭和５７年３月 埼玉県 |
店によりそれぞれ得意の菓子が並べられている。にっき飴屋の店先には胡椒とはっかとココアを混ぜ合わせたような香ばしい匂いが立ち込め、殆ど忘れていた感覚をよみがえらせた。
川越城は、１４５７年に関東管領の上杉持朝（もちとも）が家臣の太田道真・道灌父子に命じて築城させたものである。その後、北条氏が支配するが１５９０年、徳川家康の関東入りに伴い川越藩がおかれることとなった。寛永１６年（１６３９）松平信綱の時に大幅な拡張整備がなされ、徳川家の親藩、譜代の大名が居城した。明治維新後、堀は埋められ土塁は壊されて、現在では富士見櫓の跡と本丸御殿の一部が残るのみとなった。
喜多院は平安時代、淳和天皇の勅により天長七年（８３０）に慈覚大師円仁により創建された無量寿寺（むりょうじゅじ）がその起こりである。その後、慶長４年（１５９９）天界僧正が喜多院と名を改めた。寛永１５年（１６３８）の川越大火で山門を除き焼失。三代将軍家光は、江戸城紅葉山にあった書院造りの別殿をこの場所に移築し、客殿、書院などにあてた。その結果、「家光誕生の間」や「春日局化粧の間」がここにあることになった。
山門は寛永９年（１６３３）に建立されたが、焼失を免れたために喜多院の中では最も古い建造物である。本瓦葺きの切妻造りで２本の門柱の前後に各々１本ずつ控え柱を持つ四脚門である。
庫裏からウグイス張りの廊下でつながっている慈恵堂は喜多院の本堂で、延暦寺第１８代座主慈恵大師良源を祀っている。折りしも香の煙がたちこもるなかで供養が執り行われていた。ガラス越しに２０人ばかりの参拝客が正座し、そのむこうに一人の僧がしきりに経を唱えているのが見えた。そこまでは見慣れた光景である。僧の前では焚き火のような炎がメラメラとゆれていた。密教ということばがもつ密やかな響きと、炎が放出する魔術的な怪しげさはなかなか私に純粋な宗教的関心を起こさせない。
駅への帰り道に偶然「近江屋」をみつけて、川越街道歩きに有終の美をそえた。六軒町２丁目角に「京染 近江屋」と白抜きした藍染め暖簾が広い庇いっぱいにかかっている。中は暗くて、盆休みのようだった。二家族の共同経営なのか、表札には２つの苗字が並んでいた。