アラン・ラッド主演の西部劇の名作、「シェーン」で、主人公の男は| Don't get to liking Shane too much...I don't want you to.. He'll be moving on one day, Joey. You'll be upset if you get to liking him too much. |
| シェーンをあまり好きになってはだめよ…。そうなってほしくないの…。彼はいつかは行ってしまうの。ジョーイ、わかって？ すきになればそれだけ、そのときつらい思いをするだけだから… |
| イエローストーン | ヨセミテ | グランド・キャニオン | |
| 指定年 | １８７２ | １９１６ | １９１９ |
| 面積（平方キロ） | ９０００ | ３０００ | ４８００ |
| トレイル総延長（キロ） | １７７０ | １３５０ | ４９ |
| 入園者数（１９９７年）（万人） | ３０１ | ４０５ | ５００ |
森林、草原、河川、湖沼、滝、岩峰、植物、動物など、公園のもつ自然の多様性においてはイエローストンとヨセミテは双璧をなすが、火山性特質という一点でイエローストーンが優れる。イェローストン公園は世界の間欠泉の６０％を占めるといわれる。数百もある間欠泉や温泉をまじかに見て歩けるトレイルを持つ公園は他に例を見ない。広大な公園区域はその地形的特徴によって五つのカントリーに分けられている。手の形をしたイエローストーン湖がある南東部は、レイク・カントリーである。イエローストーン湖の北から流れ出たイエローストーン・リバーは、キャニオン・カントリーに入り、草原がひろがるハイデンバレーをゆったり下る。川では釣り人やキャンパーが、草原では草をはむバッファローやエルクが、ゆっくりと流れる時間に身をまかせている。
「イエローストーンのグランド・キャニオン」と呼ばれるキャニオンには落差３３ｍのアッパー滝と、落差９４ｍのローワー滝の二つの滝がある。ローワー滝の落差はほぼ華厳の滝と同じで、ナイアガラの約二倍である。滝の崖縁までトレイルが整備されていて、眼前で緑色の水流がしぶきを上げて滝壷へ落下していく瞬間を見ることができる。
川の南壁にそっていくとアーティストポイントに行き着く。そこから眺めるマスタード色の渓谷とロウアー滝のキャニオンは絵になる景色であった。渓谷の黄色い壁面は硫黄を含んだ熱水と蒸気が、長い時間をかけて岩を変色した結果である。これがイエローストーンのいわれとなった。
キャニオン・カントリーの北、公園の北東部にあたる区域はルーズベルト・カントリーとよばれる山岳地帯である。駅馬車で草原を駆ける、西部の生活を体験できるらしい。
アパー・ガイザー・ベイスン
オールド・フェイスフル・ガイザーを起点として、７０ものガイザーが集中するアパー・ガイザー・ベイスンが広がる。それぞれのガイザーやプールには特徴的な個性があって、地図の説明書きと見比べながら写真に収めて廻る。トレイルを一周するのに２時間を越えたがそれだけの価値があった。様々な水の色は、温度や酸性度によって異なる繁殖微生物と、鉱物の組み合わせによるという。緑、黄、青、赤、橙、茶、灰、白、これらが微妙に混ぜ合わさって多彩色を織り成している。
ジャイアント・ガイザー、リバーサイド・ガイザーを経て、トレイルの行き止まりにモーニング・グローリー・プールが潜んでいる。朝顔のような形をしているところからこの名がついた。青、緑、黄色の色合いが日光の映え加減で微妙に変化する。バクテリアが創り出した傑作といえるが、それにもまして水の透明度が際立っていた。ブラックサンド・ベイスン
メインロードを隔ててオールド・フェイスフルと反対側に黒ずんだ地面の一角がある。そこにあるエメラルド・プールは、水中の黄色い藻の色に空の青さが合わさってエメラルド色になるという。他に、いつも夕日を写しているようなサンセット・レイク、文字どおり虹のような色合いが美しいレインボウ・プールなどがある。ビスケット・ベイスン
アパー・ガイザー・ベイスンからすこし北に行ったところに、またしても美しい熱水泉の一群がある。透き通るような青色のサファイア・プール、宝石のようなジュウェル・ガイザー、貝の形のシェル・スプリング、黄色が毒々しいマスタード・スプリング等。ミッドウェイ・ガイザー・ベイスン
メインロードはファイヤホール川にほぼ沿って走っている。その川べりにエクセルシオール・ガイザーがあり、大量の熱水を絶え間なくファイヤホール川に注ぎ込んでいる。熱水は川で冷却され、盛んに湯煙をあげる。火の穴と名づけられたこの川は、初めてみた人々が蒸気を火の煙に見間違えたことによる。穴は谷を表す。この川は蚊ばり釣りで世界的に知られていて、虹鱒、川鱒に挑戦する釣り人の姿が見られる。
グランド・プリズマティック・スプリング（大プリズム温泉）は直径百十メートルと園内最大の温泉である。透明なエメラルドブルーと周囲を縁取る黄色、オレンジ、茶色のコントラストが見事である。熱水の蒸気や硫黄の臭いが立ち込める泉の上部まで歩道橋で入り込むことができる。ロウアー・ガイザー・ベイスン
ミッドウェイ・ガイザーの北方、オールド・フェイスフルとマディソンのほぼ中間点に広がるガイザー・ベイスンである。赤いホット・レイク、サファイアブルーのファイアホール・レイクが美しい。また道路の反対側にはファウンテン・ペイント・ポットと呼ばれるマドポット（泥泉）が広がる。煮たぎった泥が泡をたてている泥池で、ぶきみな光景であった。ノリス・ガイザー・ベイスン
上下のループが合流するマンモス・カントリーにノリスと名づけられた間欠泉域がある。北のポーセレイン・ベイスンと南のバック・ベイスンに分けられる。マンモス・ホット・スプリングス
ノリスから北へ３５ｋｍ行ったところに、マンモス・ホット・スプリングスがある。
ミネルバ・スプリングやジュピター・スプリング、キャナリー・スプリングなどのテラスの頂上からは常に温泉が流れ出ていて、テラスの形状は絶えず変化している。段差には鍾乳洞にあるつらら状の石灰岩を見ることができた。テラスの色は白を基調としつつも、チョコレート色や、ウグイス色、クリーム色などとの混合色で、流れ出る温水に濡れてどれも艶々しい。
イェローストーンの西口から出てアイダホ州からユタ州に入り、キャニオン地帯に向かう途中にソールトレイク・シティを通過する。言うまでもなくモルモン教の聖地である。聖地というより、一夫多妻宗教が逃げ込んできて独立国をめざした反体制拠点である。本部なる教会の敷地に入ってみた。世界最大級のパイプオルガンで有名であること以外、予備知識がない。調べる興味も持っていなかった。例によって、数枚の記念写真を撮っただけで引き上げた。
（キャニオンランド共通）
ブライス・キャニオンでの最初の光景は、その赤い谷と垂直の岩であった。淡い多色染めで、縦の線よりも虹のような横縞が美しいグランド・キャニオンと対照的である。ブライス・キャニオンはまた、グランド・キャニオンのような落ち付きがなく、年が若く見えた。どっしりと構えた台地の峡谷に対し、ブライス・キャニオンは尖塔岩の密林である。尖塔のそれぞれが水晶のように先鋭であるが霜柱のように繊細に見える。老若の違いはそれらの地層年代だけではなくて、谷の装いにも表れているようであった。
公園は５６ｋｍのパークロードが崖縁にそって南北に長く伸びている。入り口から余り遠くない地点に、サンライズ・ポイントとサンセット・ポイントと名づけられたビューポイントが設けてある。時間を合わせたように、カメラを胸にぶら下げた連中が集まって、朝日や夕日に映える
すばらしい峡谷の景観をフィルムに納めるのである。時間にすればわずか１０分ほどの連帯感を共有する。
他方、先の二つが崖からの雄大な峡谷の景観を見晴らせるのに対して、ザイオンは谷底から巨岩の威容を見上げる格好になる。ワールド・トレードセンターの展望レストラン、「世界の窓」からマンハッタンの全景を見晴らすのに対し、プラザから首を反らして広角レンズを覗き必死に被写体のすべてを捕らえようとしいている違いがある。写真家にしてみれば明らかに前者のほうが好ましい。
このハンディは、その一方で、谷底での活動が楽しめるという利点を提供する。ヨセミテ・バレーの豊かな生命の息吹をザイオンの谷でも感じることができる。ザイオンの風景は季節によって華麗に装いをかえる。春は雪解けの水が崖面をほとばしり、初夏には新緑と咲き乱れる野生の花で色どられる。秋になると紅葉が谷を覆い、冬には雪と氷を抱いた岩肌が静寂のなかに沈む。谷の多様性においてザイオンはグランド・ブライス両キャニオンにまさる。
公園の底をドライブすると左手に三つの巨大な岩峰が聳え立つ。左からエイブラハム、イサーク、ヤコブと名づけられ、あわせて司教の宮殿とよばれる。ザイオン自体がエルサレムのシオンの丘の意で、この谷は旧約聖書との関わりが深い。
かなり距離をおいた飛び地にこの公園の分家のようなコボル・キャニオンがある。途中に馬を放牧した草原があり、そこから見る色彩豊かなコボルの岩群峰の景観は、一種異様な雰囲気を発している。特に私たちが見たそれは、黒く覆いかぶさった積乱雲の隙間からもれる一条の光線が黄色の地層に反射して、強調されたコントラストが一層不気味な雰囲気を漂わせていた。
15年前にここに来たときはフラグスタッフから北上した。いずれにしてもグランド・キャニオンは不便なところにある。とにかく、セントルイスに留学中の冬休みを利用して、冬のグランドキャニオンを見に行こうと、かなり強引な長距離ドライブを敢行した。それほどまでにグランドキャニオンは私にとっての憧れの場所だったのである。その第一景は期待に違わず、ただ無言のままで立ち尽くしていたことをおぼえている。人のほとんどいないサウス・リムに立って雪まじりの寒風のなかで自然の最高傑作の一つを厳粛に鑑賞していた。子供たちにもアメリカに住んだ以上はここを見せておかねばならない。
ただ今回は少々趣が違う。観光のハイシーズンで団体や子供連れで大峡谷の崖縁は大賑わいである。雪と寒さの中での静粛な感動にくらべて、短パン、Ｔシャツ姿の夏休みバケイショナーの感動は開放的でかつ行動的であった。それもまた、青空と白雲を背景に広がる地層の大パノラマにとっては、歓迎すべき賞賛の様式であったろう。
前回は東端のデザートビューまで行って、足早におり返してきただけだった。都合２時間もいただろうか。そもそもここに宿を確保していなかった。今回はこのヴィレッジで一泊予約してある。グロフェの曲にあるように、日の出と日没のグランド・キャニオンを撮るためである。
最近までＣＨＥＬＬＹの読み方を知らなかった。英語読みをすればチェリーとなる。スペイン語ではシェイと読み、岩という意味だそうだ。「岩の峡谷」という、当たり前のような話である。距離的には、モミュメント・バレーとペトリファイド・フォレストのほぼ中間に位置する。国定記念物という地図の表示に引かれて寄ってみた。
さてこの岩の峡谷は一見してグランド・キャニオンよりも更に古そうだった。岩が丸みを帯びて優しそうだ。谷底も浅いだけでなく広くて見晴らしがよい。下を覗き込むと緑が広がり人の営みを見ることができる。細い川筋に沿って畑が耕されている。家畜も飼われていて、馬のいななきが聞こえてきそうである。
近づくにつれそのスケールが、いままでみてきたキャニオンの広がりに比べると小さなものであることがわかってくる。荒野の一角に奇岩を取り揃えた手作りの公園のようである。入口近くにはインディアンが出店を並べていた。壷や色鮮やかな織物、銀製品やトルコ石のジュエリーなど。皮製品も豊富である。それら
は一べつしただけで、車は公園の入口に直行する。この土地はナバホ・インディアンの居住地区内にあってこの公園の管理や運営はインディアンに任されていた。事実この場所の正式名称は「モニュメントバレー・ナバホ族有公園」である。セントルイス時代、アルバカーキーで身近に出合って以来の、インディアンの人々との再会である。なんとなく同胞意識が働いて、日本語でも通ずるような錯覚がよこぎる。
中央のビジターセンターに降り立って改めて２７０度の角度を見渡すと、キャニオンに比べたスケールの劣勢は懐かしい映画の郷愁にかすんでしまって、私はしばらく家族との対話を拒んで一人至福の時間に酔った。ロケ地としてはうまくでき過ぎている。映画のロケにこれ以上の広さは要らないことを自分の目で納得した。
地面の隆起と陥没と風と雨の風化だけでどうしてこのような作品を作り上げるのか。ヨセミテは山、岩、滝、川、牧場、それに赤い巨木と緑の総合芸術であった。グランド・キャニオンは長大な台地と峡谷の芸術である。イェローストーンから間欠泉をとりあげてもキャニオンと高地性湿原は残る。それに対しモニュメント・ヴァレーは岩だけの単品芸術である。ジョン・フォードは「駅馬車」、「荒野の決闘」や「黄色いリボン」でその芸術品を最有効に利用した。
車でそろりと下に降りた。激しいでこぼこ道で車体が左右に大きくゆれる。それが自動速度調節の役目をはたして、３０マイルを越えては走れなくなっている。またそれより速く走りたい理由もなかった。これをアスファルト舗装しようとする文明の誘惑にインディアンは惑わされることはない。それぞれの岩には名がつけられていて、画廊で絵を鑑賞するようにプログラムと岩の間に目を往復させる。しかし、近づいて見たり、遠ざかって見たりするのは画廊のようにはいかなかった。道が一方通行であるため近づいて見る風景と遠ざかって見る岩の形が異なり、各々の瞬間が一回きりの風景であった。
翌朝、熟睡している三人をベッドに残して公園にむけて車をすっ飛ばす。岩の連なりはまだ闇の中に潜んでいた。朝焼けのなかに輪郭が浮かび上がると、その全貌をあらわにするまで時間はかからない。その間の３０分が勝負である。
さらに北上を続けるとやがて「バレー・オブ・ザ・ゴッヅ」というサインが出てくる。左折して未舗装の道を３０分近くドライブすると、小高い丘に登る。そこからの見晴らしが素晴らしかった。何があるというのではない。ドライブしてきた道を振り返ると、淡い赤や青緑の織り成す半砂漠のなかを細い線が引かれていることに気づく。蛇行した曲線は乾し上がった川筋であろう。住居もなければ一本の電線もない。奇岩やキャニオンがあるわけでもない。そこは神々のためにリザーブされた神聖な谷なのだろう。何もないが妙に癒される風景だった。
目的地のナチュラル・ブリッジの土地についたが、これがまた、だだっぴろいところで、目当てのブリッジ一つを見ようと思えば、最寄りの物で往復３０分以上かかる。とりあえずそれを見ることにした。オワチョモ・ブリッジといって中央部分はわずか３ｍ弱の厚さしかない、危なっかしい石橋である。橋といってもいいし、アーチといってもよい。下まで降りて見上げればもっと印象深いものがあるのだろうが、５０ｍ以上の岩場の高低差を上り下りする意欲もなくて、ズームで三種類の写真を撮って引き上げた。| トップへ |
